基本製圖符號

所謂的製圖符號，就是在畫好的衣服版上，做上一些記號，表示裁剪方法或是畫法之類的
總之，如果要看懂製圖，基本符號是一定要學的！
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1.完成線：意思就是打版完成，最終的紙型裁剪線，有些部分是需要畫出引導線的（不過為了避免畫錯、混淆，引導線會畫的相對輕）但印刷沒辦法重現這麼細的深淺度，所以多半還是用實&較粗的線來標出。
看出明顯的差別了嗎？
2.貼邊線：不懂什麼是貼邊的先往上拉，基本知識那區的下擺收邊的那篇爬個文再來。
貼邊通常會貼襯，也有例外情況。
第一張是完成的版型，第二張是貼邊線的位置，第三張是貼邊線的應用，也就是要重製領圈&袖攏那部分的貼邊
懶的話可以不用多畫，但總之布裁下來要有4片裁片
3.摺雙線：顧名思義就是對折裁，很基本的原理，縫紉的超基礎，不懂的去爬爬文。
總之多半都是粗&較長的虛線。應用就是，把你的布對折（直紋、正面對正面）燙摺線，再把版型上的摺雙線，重合在布的對摺線，這樣裁下來就是對稱的了
第一張是原圖，第二是標出摺雙線的位置。（手邊版型不多，原諒我用一樣的圖ww)
4.等分線：呃大家以前學數學應該有用到吧？比如算三角形的時候ww
總之就是代表這個距離除以x等分這樣，有時等分過後的距離會用代號(ex:★▲●◎)表示，
或許有人想問為什麼不直接寫算好的數字，但隨著你代入的基本數值不同(胸圍、腰圍、臀圍這類)
產生出來的距離也會不一樣。
5.布紋記號：布紋是裁布時很重要的點，布紋不對的話嚴重會造成衣服扭曲、變形=這件衣服白做了。
大家應該都不想讓自己的辛苦白費，所以記得要對好哦！
版型的標識大多是縱向（跟織物的經緯緊度有關），but有時候一些狀況就不得不用緯向，比如圖2的漸層布料或圖案方向而不得不用緯向
這時候就要注意經緯向的緊度有沒有差很多了，萬一你發現緯向明顯較鬆..................請再三思考慮。（茶
不過也有些布料本身就是要用緯向的ww
《影片待補》
6.伸拔燙記號：有些部位為了符合人體，就會在布料上做拔燙的動作，比如臀部的位置
7.缩燙記號：有拔燙就會有缩燙。例如在褶燙圓裙下擺縫份時，一定得先把外緣縮燙一次，不然就會有小褶子出現
另外也會用在袖子，缩燙所燙出來的小褶子褶份不大，很容易在車縫時吃掉，這樣袖山就會產生漂亮的隆起。
8.缩縫記號：縮縫最常看見的就是在皺褶了，EX：荷葉邊、碎褶裙、公主袖。
或是用來表現需要車鬆緊帶的部位。
9.共用記號：由於版面問題必須將版型畫在同一頁面，但像是魚尾裙這種下擺明顯會打架的要怎麼辦呢？
這時候就有了共用記號，自己打版時可以盡量拉開距離來避免，如果不想浪費紙的話也是可以撞沒關係ww
只是裁紙型時記得把共用份裁成鋸齒狀，不然其中一片就要缺角啦XDDD
10.褶子轉移：一般褶子都是在胸部，但如果你想把褶子轉移到肩膀、袖攏，甚至是領圍都可以！！
但要點就是褶尖必須畫到BP點，不然褶子會展開不全，就會有奇妙的突起ww
11.紙型合併：有些版型會需要你將某些部分接合再剪開，比如肩檔剪接，或是前面10所提的褶子轉移，也會有合併這個記號
直接看之前的教學應該比較快。
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12.褶子方向：有單向褶(刀型褶)&雙向褶(工型褶、箱型褶、襞合褶)
就想像斜線往哪邊，就拿著布往哪邊褶的感覺？
13.貼邊貼襯：某些部位為了保持硬挺、不變形，會上布襯來保持，比如領子、前中心(縫釦子的地方)、腰帶、摺線(西裝領)、袖口
不一定只有貼邊才會用，貼襯部位的表示方法大部分就是那樣，一大塊畫斜線，或是像貼網點那樣也有